🧗 Glycine de chine

Cultiver dans un sol profond, fertile, qui retient l'humidité mais qui est bien drainé (le loam est idéal). Il tolère une large gamme de sols (y compris l'argile ou la craie) à condition que le drainage soit bon ; éviter les conditions d'engorgement. Améliorez les sites de plantation avec de la matière organique pour renforcer la structure et la rétention de l'humidité sans provoquer de stagnation.

Semis de graines (remarque : les plantes cultivées à partir de graines peuvent mettre de nombreuses années à fleurir et peuvent ne pas ressembler au parent) : - Calendrier : Semer à la fin de l'hiver ou au printemps sous abri, ou à l'automne sous châssis froid. - Préparation des graines : Les graines de glycine ont un tégument dur ; entailler/abraser légèrement le tégument (scarifier) et/ou tremper dans de l'eau chaude pendant 12 à 24 heures pour faciliter l'absorption de l'eau. - Méthode de semis : Utiliser un terreau pour semences à drainage libre. Semer à 1-2 cm de profondeur dans des pots ou des modules et couvrir légèrement. - Conditions de culture : Conserver à une température d'environ 15-20°C, avec une humidité régulière (non détrempée) et une bonne luminosité. La germination peut être irrégulière et prendre plusieurs semaines. - Soins ultérieurs : Repiquer les plants lorsqu'ils sont assez grands pour être manipulés et les empoter dans un compost à base de terreau. Cultiver à l'abri du gel pendant le premier hiver si la plante est petite ; endurcir avant de planter. Plantation (jeunes plants ou plants achetés) : - Meilleur moment : Planter en automne ou au printemps lorsque le sol est praticable. - Emplacement : Plein soleil pour une meilleure floraison (ombre légère tolérée). Choisir un emplacement abrité. - Sol : Sol fertile, retenant l'humidité mais bien drainé ; éviter les sites très secs. Incorporer de la matière organique si nécessaire. - Plantation : Planter à la même profondeur que dans le pot ; arroser abondamment et pailler. - Support : Prévoir un support permanent très solide (fils de fer/treillis/pergola) dès le départ ; attacher les nouvelles pousses. - Espacement : Laisser beaucoup d'espace par rapport aux autres plantes et aux structures ; il s'agit d'une plante grimpante vigoureuse. - Établissement : Maintenir l'arrosage pendant la première saison de croissance (surtout pendant les périodes de sécheresse) jusqu'à ce que la plante soit bien enracinée.

La glycine chinoise a généralement besoin de peu d'engrais une fois qu'elle est établie ; une alimentation excessive (en particulier à forte teneur en azote) favorise la croissance des feuilles au détriment des fleurs. - Plantes établies en pleine terre : appliquer au printemps un fin paillis de compost bien décomposé ou de fumier ; sinon, ne fertiliser que si la croissance est faible ou si le feuillage est pâle. - Si un engrais est nécessaire : au début du printemps, utilisez un engrais à faible teneur en azote et à forte teneur en phosphore (par exemple, une formule pour rosiers/arbustes ou "bloom") en respectant les doses indiquées sur l'étiquette ; évitez les engrais pour gazon à forte teneur en azote près de la zone racinaire. - Jeunes plantes (1 à 2 ans) sur des sols pauvres : une légère application d'un engrais équilibré à libération lente au printemps peut faciliter l'établissement ; cesser l'application une fois que la plante est vigoureuse. - Plantes cultivées en conteneur : nourrir légèrement pendant la croissance active (du printemps au milieu de l'été) avec un engrais liquide à faible teneur en azote toutes les 2 à 4 semaines ou un engrais à libération contrôlée au printemps ; cesser de nourrir à la fin de l'été pour permettre la maturation. - Si la floraison est faible malgré un bon ensoleillement et une taille correcte : éviter l'azote et envisager une analyse du sol ; corriger les carences (en particulier en phosphore ou en potassium) uniquement comme indiqué.

Appliquer un paillis organique (compost bien décomposé, moisissure de feuilles ou écorce) sur la zone des racines pour conserver l'humidité et supprimer les mauvaises herbes, en particulier lors de l'établissement. Maintenir une couche de 5 à 8 cm et éloigner le paillis de 5 à 10 cm de la tige principale pour éviter la pourriture du collet. Renouveler chaque année au printemps ; dans les régions plus froides, un paillis d'hiver peut aider à réduire le stress causé par le gel et le dégel des racines. Éviter les applications importantes de paillis à base de fumier ou d'engrais à forte teneur en azote, qui peuvent favoriser la croissance des feuilles au détriment de la floraison.

Prévoyez un support très solide et permanent dès le départ (par exemple, une pergola/arbor robuste, un treillis solide fixé à la maçonnerie, ou des fils de fer galvanisés/boulons à œil solidement ancrés). La Wisteria sinensis devient très lourde et ses tiges s'enroulent et s'épaississent, de sorte que les treillis légers, les panneaux de clôture et les fils de fer fragiles peuvent s'effondrer. Pour les jeunes plantes, installez un tuteur solide ou un tuteur vertical et attachez la tige principale de manière lâche à l'aide de liens souples et ajustables. Former 1 à 2 tiges principales sur le support, puis sélectionner les tiges latérales le long des fils horizontaux ou des cannes ; attacher les nouvelles pousses tout en restant souple. Évitez que les tiges ne s'enroulent autour des tuyaux de descente, des gouttières ou des poteaux fragiles. Si l'on forme un arbre standard, utiliser un tuteur rigide et fixer le tronc avec des attaches flexibles ; maintenir le tuteur jusqu'à ce que le tronc soit bien épaissi et autoportant (souvent plusieurs années). Vérifier les attaches au moins une fois par saison et les desserrer/remplacer pour éviter l'annélation lorsque les tiges grossissent.

La glycine chinoise fleurit mieux sur les courtes pousses formées sur le bois plus ancien. Former d'abord la charpente principale (contre un mur/pergola ou dans un étalon), puis tailler régulièrement pour contrôler la taille et favoriser la floraison. - Taille d'été (taille principale de contrôle) : après la floraison et une fois que les nouvelles longues pousses se sont étendues (au milieu ou à la fin de l'été), coupez les pousses latérales fougueuses de la saison à environ 5-6 feuilles de la charpente principale (environ 20-30 cm). Attachez les pousses sélectionnées nécessaires à l'extension de la charpente ; supprimez ou raccourcissez les autres. - Taille d'hiver (taille de formation des pousses) : à la fin de l'hiver, coupez à nouveau les pousses latérales précédemment raccourcies à 2 ou 3 bourgeons de leur base, créant ainsi des pousses florales compactes. - Généralités : supprimer les tiges mortes, endommagées ou qui se croisent ; maintenir la plante à l'écart des gouttières et des tuiles, ainsi que des arbres et des structures qu'elle risque d'écraser. Évitez de tailler fortement au printemps si vous voulez obtenir des fleurs, car les boutons floraux sont portés par des rameaux courts. Éliminez rapidement les pousses basales et les drageons (surtout s'ils sont greffés). Pour rénover les plantes envahies par la végétation, réduisez progressivement la taille sur deux ou trois hivers afin d'éviter une repousse excessive de la végétation.