🌳 Pommier

Les pommiers poussent dans un sol profond, fertile, qui retient l'humidité mais qui est bien drainé ; un bon loam (loam/sandy loam) est idéal. Avant la plantation, incorporez beaucoup de matière organique bien décomposée/compost pour améliorer la structure et la rétention d'eau sur les sols légers/sablonneux et pour augmenter l'agrégation et l'aération sur les sols plus lourds. Évitez les sols gorgés d'eau, mal drainés ou compactés (risque de dépérissement des racines) ; sur les sols argileux lourds, améliorez le drainage et l'oxygénation avec de la matière organique et envisagez de planter sur une légère butte ou un lit surélevé. Privilégiez un sol légèrement acide à neutre (environ pH 6,0-7,0) ; évitez les extrêmes d'acidité ou d'alcalinité où la disponibilité des nutriments et la croissance peuvent être réduites. Maintenir un paillis de matière organique en surface pour conserver l'humidité et soutenir la structure du sol, en évitant que le paillis ne touche le tronc.

Les pommiers (Malus domestica) sont généralement multipliés par greffage ou écussonnage de cultivars nommés sur des porte-greffes appropriés. Les pommes de semence sont principalement utilisées pour la reproduction ou la production de porte-greffes et ne sont pas fidèles au parent. Semis de graines (pépins) (pour les porte-greffes/la reproduction) : - Prélever les pépins sur les fruits bien mûrs, les rincer pour éliminer les sucres et les sécher brièvement à l'air. - Stratification à froid pour rompre la dormance : mélanger les graines avec un milieu stérile humide (pas mouillé) (par exemple, du sable ou de la vermiculite) dans un sac/conteneur scellé et conserver à 1-5°C pendant environ 8-12 semaines (un réfrigérateur convient). Vérifier périodiquement et enlever toute graine moisie. - Calendrier : semer à l'extérieur en automne pour une stratification hivernale naturelle, ou semer au printemps après une stratification artificielle. - Semer à une profondeur de 1 à 2 cm dans un mélange de compost de semences et de terreau à drainage libre ; raffermir légèrement et arroser. - Maintenir une humidité régulière, mais non détrempée ; protéger des rongeurs et des oiseaux. - Lorsque les plantules ont plusieurs vraies feuilles, repiquez-les dans des pots ou dans une rangée de pépinière pour les faire pousser. Endurcissez-les avant de les planter. - Si l'objectif est d'obtenir des fruits d'un cultivar donné, greffer ou faire éclore le cultivar choisi sur le semis/la souche au cours d'une saison de dormance plus tardive. Plantation de jeunes arbres (plants greffés) : - Planter pendant la période de dormance (de la fin de l'automne au début du printemps) pour les arbres à racines nues ; les plants en conteneur peuvent être plantés presque toute l'année si le sol est praticable, mais il faut éviter les périodes chaudes et sèches. Ne pas planter dans un sol gelé ou gorgé d'eau. - Choisissez un site ensoleillé et ouvert, avec un sol fertile et bien drainé ; enlevez les mauvaises herbes vivaces de la zone de plantation. - Creusez un trou suffisamment large pour que les racines puissent s'étendre sans se plier ; installez l'arbre de manière à ce que l'évasement des racines soit au niveau du sol. Pour les arbres greffés, maintenez le point de greffe au-dessus du niveau du sol. - Remblayez, tassez délicatement et arrosez abondamment pour tasser le sol. - Piquez si nécessaire (en particulier dans les sites exposés), paillez pour conserver l'humidité (ne mettez pas de paillis sur le tronc) et gardez la zone d'enracinement exempte de mauvaises herbes. - Arrosez pendant les périodes de sécheresse au cours des deux premières saisons de croissance et protégez le tronc contre les lapins et les rongeurs s'il y en a.

La fertilisation doit être basée sur une analyse du sol et une analyse des feuilles et des tissus, le cas échéant. Dans le cas des pommes, l'azote (N) est le plus souvent le moteur de la croissance et de la culture ; l'apport de phosphore (P) et de potassium (K) n'est nécessaire que si les analyses de sol le démontrent. Calendrier et approche : - Jeunes arbres non productifs : appliquer un peu d'azote au début du printemps lorsque la croissance commence (souvent fractionné : au débourrement et de nouveau ~4-6 semaines plus tard). Privilégier une croissance régulière et modérée plutôt qu'une fertilisation importante. - Arbres porteurs : appliquer de l'azote au début du printemps (au moment du débourrement). Ajuster la dose en fonction de la vigueur de l'arbre, de la croissance annuelle des pousses et de la couleur des feuilles ; réduire l'azote lorsque les arbres sont trop vigoureux (l'excès d'azote peut réduire la couleur et la qualité des fruits et augmenter le risque de maladie) et ne l'augmenter qu'en cas de carence. - Éviter d'appliquer une quantité élevée d'azote après le milieu de l'été (ou dans les 6 à 8 semaines précédant la première gelée prévue) afin d'éviter une croissance tardive et tendre et une réduction de la résistance à l'hiver. Comment appliquer : - Répandre uniformément les engrais granulaires sous le couvert végétal/la ligne de goutte, là où les racines nourricières sont les plus actives ; maintenir les engrais et les fumiers à plusieurs centimètres du tronc et les arroser si le sol est sec. - Maintenir une couche de paillis organique (hors du tronc) pour améliorer le cycle des nutriments et l'humidité du sol. Amendements organiques : - Du compost bien décomposé ou du fumier vieilli peuvent être incorporés à la surface du sol et à la zone des racines pendant la période de dormance ou au début du printemps, mais il faut tenir compte de leur apport en éléments nutritifs (en particulier N) et éviter de les empiler contre le tronc. P, K, pH et oligo-éléments : - Si les analyses de sol révèlent une faible teneur en K (plus fréquente sur les sols légers/sablonneux), appliquez de la potasse à l'automne ou au début du printemps, conformément aux recommandations des analyses. - Corriger le faible pH du sol avec de la chaux (selon l'analyse du sol) pour améliorer la disponibilité des éléments nutritifs avant d'augmenter les doses d'engrais. - Les oligo-éléments ne sont généralement pas nécessaires, à moins qu'une carence ne soit confirmée (généralement le bore ou le zinc dans certaines régions/sols). Traiter uniquement avec des produits ciblés et étiquetés, aux doses recommandées, afin d'éviter toute toxicité.

Appliquez un paillis organique (par exemple, de l'écorce compostée, des copeaux de bois, de la moisissure de feuilles ou du compost de jardin bien décomposé) sur la zone racinaire du pommier pour conserver l'humidité, améliorer la structure du sol et supprimer la concurrence des mauvaises herbes et des graminées. Maintenez une couche de 5 à 10 cm (2 à 4 pouces) et étalez-la aussi largement que possible (idéalement jusqu'à la ligne d'égouttement). Maintenir le paillis à 10-15 cm du tronc et de l'union des greffes pour réduire le risque de pourriture du collet et de la couronne et pour décourager les rongeurs. Rafraîchissez-le chaque année au fur et à mesure qu'il se décompose ; complétez-le après que le sol se soit réchauffé au printemps (ou au début de l'automne dans les climats doux) et gardez la zone sous le paillis exempte de mauvaises herbes. Évitez d'empiler le paillis en forme de "volcan" et évitez d'utiliser du fumier frais ou des matériaux très riches en azote directement contre le tronc.

Les pommiers nouvellement plantés doivent être tuteurés afin d'éviter la formation de cailloux sur les racines, en particulier sur les porte-greffes nains ou semi-nains, sur les sites exposés au vent ou sur les sols légers ou meubles. Utilisez un tuteur solide et traité, enfoncé fermement dans le sol non remué du côté exposé au vent (idéalement avant la plantation) afin qu'il ne bouge pas ; placez-le suffisamment près pour soutenir le tronc sans le frotter. Attachez le tronc à l'aide d'une attache large et flexible (avec une entretoise si nécessaire) placée bas sur la tige pour réduire l'effet de levier ; évitez les fils de fer fins ou les attaches étroites qui peuvent ceinturer le tronc. Attacher assez fermement pour limiter le balancement excessif tout en permettant un léger mouvement pour renforcer le tronc ; vérifier au moins une fois par saison et desserrer/remplacer les attaches au fur et à mesure que le tronc s'étend et pour éviter l'abrasion. Un seul tuteur est généralement suffisant pour les fouets et les petits arbres ; dans les sites très venteux ou pour les grands arbres, utiliser deux tuteurs opposés avec des attaches séparées. Retirer le tuteurage une fois que l'arbre est bien ancré et autoportant (souvent au bout de 2 à 3 ans, mais une période plus longue peut être nécessaire pour les porte-greffes très nains ou les emplacements très exposés). Pour les formes formées (espalier, cordon, éventail), installer un support permanent (poteaux avec fils horizontaux ou un système de treillis mural) et attacher les têtes et les branches latérales fréquemment pendant la saison de croissance à l'aide de liens souples et non contraignants, en les repositionnant au fur et à mesure que la croissance s'allonge.

Tailler les pommiers principalement pendant la période de dormance, à la fin de l'hiver (après les plus fortes gelées, avant le débourrement), afin d'établir et de maintenir une charpente solide, ouverte et bien éclairée. Au cours des premières années, il faut former le pommier selon la forme souhaitée (forme centrale ou pyramidale pour de nombreux pommiers standards et nains, ou forme ouverte si l'on préfère) : sélectionner quelques branches d'échafaudage bien espacées, éliminer les branches de tête concurrentes et conserver des angles de branches larges. Chaque année, éliminez le bois mort, endommagé ou malade, puis éclaircissez les pousses encombrées, qui se croisent, se frottent et poussent vers l'intérieur pour améliorer la lumière et la circulation de l'air. Pour contrôler la taille et la vigueur, il est préférable d'effectuer des coupes d'éclaircissement jusqu'à un côté ou une branche bien placée, plutôt que d'effectuer des coupes d'épiaison importantes (qui peuvent stimuler la formation de pousses d'eau vigoureuses). La plupart des pommiers portent des coursons : conservez le bois fruitier des coursons, mais renouvelez-le périodiquement en éclaircissant certains vieux coursons faibles et ombragés et en encourageant de nouvelles branches latérales bien placées ; évitez d'éliminer trop de jeune bois portant des coursons. Notez que certains cultivars ne portent qu'une partie de la pointe ; évitez donc de raccourcir excessivement les pousses d'un an sur ces types de cultivars afin de ne pas supprimer les bourgeons fructifères. Éliminez les pousses d'eau vigoureuses et les drageons dès qu'ils apparaissent (c'est souvent plus facile en été). La taille d'été (du milieu à la fin de l'été) permet de réduire la vigueur excessive, d'améliorer la pénétration de la lumière et d'encourager la formation de boutons floraux, en particulier sur les formes palissées (espalier, cordon, éventail) en raccourcissant les pousses latérales de la saison en cours une fois que la croissance de l'extension ralentit. En cas de feu bactérien, tailler rapidement les pousses infectées bien en dessous des symptômes visibles par temps sec, désinfecter les outils entre les coupes et éliminer le matériel infecté ; éviter de tailler inutilement pendant les périodes chaudes et humides qui favorisent la propagation de la maladie.